Выбор подводного ножа Опции

[Valery]

Валерий Плотников
Инструктор CMAS, SSI, TDI/SDI.



Выбор подводного ножа



Нож – необходимая деталь экипировки каждого дайвера и водолаза, не зря во многих профессиональных Правилах и Стандартах, любой спуск под воду без ножа категорически запрещен, ибо всегда может сложится ситуация, когда он понадобится, и в особенности – под водой…

Поэтому, в этой статье мы рассмотрим основные критерии , которыми следует руководствоваться при выборе подводного ножа, а так же вопросы его крепления и использования.

Во первых выбирайте нож, который будет удобно «сидеть» у вас в руке... Во-вторых попробуйте им реально порезать веревки, кусок сетки (можно просто взять с собой в магазин).... В третьих, оцените его крепление - насколько вам удобно его вытаскивать из ножен в перчатках и голой рукой - все это должно выполняться только одной рукой.

Немаловажно, как осуществляется фиксация ножа в ножнах.
Новомодное веянье – использование на ножнах всякого типа «защелок».
«Защелки» - могут заклинить (причем, в любом положении), пружинки в них – проржаветь, под них может попасть грязь, мусор, кусочки грунта, словом, все что плавает в воде и под водой, что может в свою очередь привести к критической ситуации, когда вам понадобится нож, а вы не сможете его вынуть, либо потеряете в процессе погружения…

Чтобы этого не произошло – лучший вариант (независимо от всяких «защелок») - На корпусе ножен - резиновое кольцо-петля, одеваемая на рукоятку ножа, кады он в ножнах - просто, надежно, и старо, как мир.... Опробовано временем...
.
Можно использовать баллонный 0-ринг, можно любое подходящее резиновое изделие.... Само кольцо крепиться на ножнах, сверху кольца делается петелька - просто кусочек перевязывается капроновой ниткой - нож в ножнах , кольцо одевается на рукоятку (сверху) и тем самым надежно притягивает его к ножнам, при необходимости вынуть - тянете вверх петельку и спокойно вытягиваете нож, сие уже опробовано временем, и у профи в почете....
Резиновое кольцо крепится сверху ножен, и натягивается на вершину рукоятки ножа...

Это нужно для того, чтобы нож надежно фиксировался в ножнах, а чтобы с руки не соскользнул и не потерялся - для етого на рукоятке ставиться короткая петля из капронового шнурка, в которую продевается рука, как только взяли нож, и да будет вам счастье....


Теперь – оформе клинка.

То что принято называть стропорезом, в принципе, неправильно, ибо сей девайс на клинке предназначен для захвата и разрезания рывком неволоконных линей. Им так же можно резать кевлар, леску рыболовную, если на лине при зацепе можно образовать острый угол, чем острее тем лучше (острые углы под нагрузкой -- слабое место кевлара). При том что волоконные лини «стропорез» режет плохо.

Для резки волоконных линей предназначено то что здесь называется пилой -- серрейтор. Серрейтор правильной формы заточки не должен напоминать пилу, а, скорее, лезвие бытового ножа так называемой "лазерной" заточки. То есть ненаправленные мелкие зубцы с полукруглыми выемками между ними. Эта форма оправдана основным приёмом резки волоконных линей: длинное продольное движение от себя или на себя. При невозможности сделать длинное движение -- несколько коротких. Мелкие зубья при этом движении перережут линь, крупные -- зацепят и будут рвать, то есть снизится эффективность реза. Следует отметить что "правильный" серрейтор плохо режет леску (особенно стетевую). Леска просто соскальзывает с серрейтора из-за отсутствия в ней волокон .

Гладкое лезвие предназначено для резки водорослей и сетки.

Ещё один момент: ни в коем случае не меняйте заводские углы заточки.
Для каждого сорта стали существует свой, строго определённый угол заточки при изменении которого ухудшаются режущие свойства ножа.

О длине ножа:
возьмите с собой в магазин кусок 5, 6, 8 миллиметрового волоконного линя .
Если вы перерезали линь при помощи серрейтора за одно движение, значит длина ножа достаточна. Аналогичным образом можно проверить режущие свойства «стропореза» взяв с собой леску 2-3мм.

И не думайте о том как вы при этом выглядите.

Лучше подумайте о том, как вы будете выглядеть если ваш нож подведёт вас в случае запутывания. Чтобы этого не случилось необходимо учесть ещё три фактора:

1) Нож тупится в процессе использования и от перепада температур. Поэтому никогда не используйте нож в бытовых целях. После погружений проверьте режущие св-ва ножа и, при необходимости, сразу подточите нож.

2) Режет не нож - режет дайвер. Регулярно тренируйте навыки владения ножом в воде при помощи веревок, сеток, и лесок, аналогичных использованным при покупке ножа.

3) В критической ситуации вы можете случайно выронить нож. Поэтому всегда имейте с собой два ножа (основной – «полноразмерный», и «малый» - резервмый, запасной)…

Что бы этого не произошло – то есть, чтобы нож с руки не соскользнул и не потерялся - для етого на рукоятке ставиться короткая петля из капронового шнурка, в которую продевается рука, как только взяли нож, и да будет вам счастье....



Материал.

Большинство водолазных ножей изготовлено из нержавеющей стали 300 или 400 серии. Все ножи из “нержавеющей стали” в морской воде ржавеют. Поэтому после каждого погружения нож необходимо промыть пресной водой, вытереть насухо и смазать силиконом. Либо смазать консистентной силиконовой смазкой перед спуском.

• Сплав 300 серии (лучший материал для водолазного ножа – нержавеющая сталь марки 316): ножи, изготовленные из этого сплава, обладают большей устойчивостью к коррозии, но хуже сохраняют заточку лезвия (твердость стали 304 27 HRC). Если Вы покупаете нож из сплава 300 серии, Вы можете потратить немного меньше времени на уход за ним, но должны будете часто затачивать лезвие. Справка: 300 - это класс американских коррозионностойких хром-никелевых сталей. Не воспринимает закалку. Состав: 0.15% С, 2.00% Мп, 1.00% Si, 17.00...19.00% Сг, 8.00...10.00% N1. Также известны под названием 18/10 и 18/8.

• Сплав 400 серии (лучший материал для ножа – нержавеющая сталь марки 416 или 440 - A, B или C): нож из сплава 400 серии хорошо сохраняет заточку, но более восприимчив к коррозии (твердость стали 420 50-53 HRC, стали 440А - 51-59 HRC). Если Вы покупаете нож из сплава 400 серии, Вы должны промывать его пресной водой и смазывать после каждого погружения, зато нет необходимости затачивать его так часто.
Справка: 440А Американская коррозионностойкая хромистая сталь, используемых для изготовления клинков. Состав: 0.60...0.75% С, 1.0% Мп, 1.00% Si, 16.00...18.00% Сг, 0.75% Мо. Хорошее сочетание антикоррозионной стойкости и прочности.
440В. Американская коррозионностойкая хромистая сталь, используемых для изготовления клинков. Состав: 0.75...0.95% С, 1.0% Мп, 1.00% Si, 16.00...18.00% Сг, 0.75% Мо. Хорошая стойкость режущей кромки; прочность и антикоррозионная стойкость - удовлетворительная. Аналоги: Dauphinox (Франция) Т7МО, T6MOV; Россия - 95X18; Япония - AUS8, AUS8A, MBS-26; Sandvik - 19С27; Германия - Werkst. Nr 1.4112, DIN Bezeichn. X90 CrMoVIS, Boehler Edelstahl GmbH & Co. KG (Австрия) - N685.
440C.Американская коррозионностойкая хромистая подшипниковая сталь, используемая со второй половины 60-х в изготовлении клинков. Состав: 0.95/1.20 С, 1.00 Мп, 0.040 Р, 0.030 S, 1.00 Si, 16.00/18.00 Сг, 0.75 Мо. Хорошая стойкость режущей кромки, склона к трещинообразованию и довольно хрупкая сталь, антикоррозионная стойкость - удовлетворительная. Аналоги: Dauphinox (Франция) Т9МО, Франция ANFOR Z90CDV18, Россия -110X18, Германия - Werkst. Nr 1.4125 и DIN Bezeichn. X105 CrMol7.
Твердость этих сталей повышается от 440А к 440С, а коррозионная стойкость соответственно убывает.

• Titanium: В отличие от ножей из нержавеющей стали, ножи из титановых сплавов не ржавеют, не намагничиваются, легче стальных ножей на 40%. Такие ножи не требуют постоянного обслуживания и прекрасно сохраняют заточку.
Справка: твердость Titanium Alpha-Beta (6Al4V: 90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия) 32-42 HRC, Beta Titanium 38-47 HRC.


Ну, и наконец, немного теории по материалу подводного ножа :

Антикоррозийные свойства стали придает хром. В большинстве дайверских ножей хрома много ( 15-25%), чтобы ржавчина не появлялась на ноже даже если его оставить мокрым в ножнах на поверхности. Одновременно хром увеличивает износостойкость стали.
Способность держать режущую кромку определяется количеством углерода в стали, чем его больше, тем тверже сталь.

Если одновременно изготовить клинок с высоким содержанием и углерода и хрома (твердый и износостойкий), то нож просто невозможно будет заточить. Теоретически это конечно возможно , но для этого потребуется несколько брусков разной зернистости, и часов 5 как миниум, работы.

Если сделать клинок с высоким содержанием углерода, но низким содержанием хрома, то он будет ржаветь, особенно на границе вода/воздух(напр. оставленный мокрым в ножнах на ночь) .

Если сделать клинок с высоким содержание хрома и низким углерода, то он не будет держать режущую кромку(будет всегда тупым).
Кроме того стали с очень высоким содержанием хрома не закаляются.

Есть конечно другие присадки, такие как марганец, молибден, никель и т.д., они позволяют несколько исправить положение, но панацеей тоже не являются.

Производители подводного снаряжения вообще не публикуют из чего они делают свои ножи, что довольно сильно затрудняет проблему выбора…

Как правило, считается, что все ножи для дайвинга (как профессионального, так и «рекрейшнл») должны делаться из стали марки 440С(C-0.95-1.2 Cr-16-18 Mn-1.0 Mo-0.75 P=0.04 Si=1.0 S=0.03).


Крепление ножа.

Место крепления ножа прежде всего зависит от его размера. «Мини» ножи можно закрепить на лямке БСД или шланге поддува BCD. Ножи больших размеров крепятся, как правило, с внутренней (внешней) стороны левой голени, или ниже бедра….


Вот собственно и все...

А дальше - дело вкуса... А на вкус и цвет - как говориться, товарищей нет...

Единственное, что советую не забывать – так это совет еще от Жака-Ив Кусто -
«Нож – эта та деталь вашего снаряжения, которая может 1000 раз не понадобится,
но в 1001 раз – спасет вам жизнь»….

[Diverman]

Спасибо за ценные советы. Я как раз подбираю нож.