Сижу изучаю основы фотографии, потому как теперь есть фотоаппарат, с которым можно все выставлять в ручном режиме. Раньше особо не задумывался, как оно все устроено. А теперь читаю Underwater Photographer.
Есть несколько вопросов.

1. Вот пишут, что значение диафрагмы позволяет менять расстояние до объектов, попавших в фокус. Т.е. если я поставил f/11, то у меня в фокусе будет все от 3.25 до 12.0 метров. Но при этом, как я понимаю, у меня будет минимальным (так как выше f/11 не ставится) диаметр самой диафрагмы и света внутрь попадет совсем мало. Отсюда вопрос - все ли я правильно описал?
2. Из первого вытекает вопрос - как компенсировать такую потерю света. Ответ в моем понимании - выдержкой, верно? Т.е. я ставлю бОльшее значение выдержки и таким образом компенсирую малый диаметр диафрагмы. При этом в фокусе у меня находятся объекты на большой и малой дистанции. Верно?

Если можно, приведите кто-нить простые примеры, как надо выбирать правильные значения диафрагмы и выдержки, при условии одного и того же ISO. Думаю, этот материал будет полезен всем. Одно дело курс ПАДИ, где вроде все есть, а другое - когда на примерах и по шагам вместе разбираешься.

Вы только учитывайте, что все ГРИП указываются для полного кадра 36х24мм. А теперь посмотрите на размеры матрицы олимпуса Поэтому и существует т.н. ЭКВИВАЛЕНТНОЕ фокусное расстояние и прочие ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ величины, вплоть до ЭКВИВАЛЕНТНОГО ГРИП, только выдержка реальная.
Если будут вопросы, задавайте.

Мне кажется, что вывод верен, единственно, хочу обратить внимание, что например выдержка 1/125 меньше по времени, чем 1/30. Некоторые забывают, что выставляют доли секунды.

Для тех, кто в танке - что есть грип?


Да, это я помню. Пока только в диафрагме путаюсь Там чем выше число, тем меньше диаметр...

и кстати, нет бы привести к прямым величинам...

если по сути - то да, про потерю света верное совершенно замечание
собственно, самые первые мыльницы (которые просто дырка, шторка и пленка) так и работали - в них пихалась мегачувствительная (по сравнению со старыми массовыми советскими) пленка и у них получался больший диапазон резкозти

по поводу выдержки
тут имейте в виду, что вы держите фотоаппарат не на штативе, а на руках - даже на суше руки подрагивают и длинные выдержки не работают, это раз
под водой - имхо - длинные выдержки должны работать еще хуже - вас же качает! опять же, перед объектом может что-то начать плавать и сделать кадр более мутным


поэтому какой минимум для подводной съемки по значению выдержки я вам посоветовать не смогу - сама не знаю

Ну и еще. Вопрос на самом деле в воздух. Насколько под водой это помогает - все же под водой мы в ситуации с действительно малым количеством света, также если сверху солнечный день.
МОжет, даже с примерами - типа, наверху было пасмурно, я снимал вдаль, уменьшил диафрагму/увеоличил выдержку - и ура

Долго долго писал и пропала авторизация, а с ней - и сообщение. Млин.
Сейчас попробую написать повторно, хотя так же хорошо, уже не получится...

Итого, как для чайников Просьба не обижаться, а просто пропускать очевидные для вас места.
Диафрагма (Aperture)
В объективе (или рядом с ним) есть специальная черная пластинка с дырочкой, через которую проходит свет. Это и есть диафрагма. Она устроена так, что диаметр дырочки можно менять, меняя количество света, попадающего на матрицу. Однако, количество света зависит не только от диаметра дырочки, но и от фокусного расстояния объектива. Поэтому, вместо абсолютного диаметра диафрагмы указывают его отношение к фокусному расстоянию. Например: 1:2.8 или 1:8. Таким образом, значение диафрагмы 1:4 дает одинаковое количество света для объективов с любым фокусным расстоянием, хотя абсолютный диаметр дырки будет разным. Кстати, это означает, что в объективах с переменным фокусным расстоянием диаметр дырочки меняется при изменении фокусного расстояния, чтобы сохранить то же значение диафрагмы.
Обычно, вместо полной дроби (например, 1:2.8) указывают только знаменатель (2.8). Получается, что чем больше это число, тем меньше дырочка. Скажем дырочка для значения диафрагмы 8 будет меньше, чем для 5.6. Ну и света попадет меньше, конечно.
Шкала значений диафрагмы выбрана довольно хитро: при переходе к соседнему значению диафрагмы количество света меняется в два раза. Если вспомнить, что количество света пропорционально площади дырочки, а площадь - квадрату диаметра, становится понятным: соседнее значение диаметра будет отличаться в корень из двух раз (примерно 1.414). Вот отсюда и шкала: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22,...
Минимальное значение диафрагмы, при котором объектив не дает заметных искажений, называется светосилой объектива Чем больше светосила - тем в большей темноте можно снимать. Хорошие объективы имеют светосилу 1:2 или 1:2.8. Профессиональные - 1:1.4 или даже 1:1. Кстати, чем меньше фокусное расстояние, тем проще обеспечить светосилу, поэтому объективы с коротким фокусным расстоянием обычно имеют большую светосилу, чем телеобъективы.
Диафрагма, по сути, выполняет роль зрачка человеческого глаза и влияет на два важных параметра съемки: экспозицию и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП)
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости, Depth Of Field, DOF)
С теоретической точки зрения, объектив изображает резко только точки (линии), расположенные строго на определенном расстоянии (том, на которое сфокусирован объектив). На практике же, человеческий глаз не в состоянии различить небольшую размытость и вам будут казаться (именно казаться) резкими объекты в некотором диапазоне расстояний - как перед, так и за расстоянием, на котором сфокусирован объектив. Вот этот диапазон расстояний и называется резко изображаемым пространством, а его размер - ГРИП или просто глубиной резкости.
Не вдаваясь в подробности, приведу как факт: глубина резкости зависит от диафрагмы. Чем меньше дырочка (больше значение диафрагмы), тем больше глубина резкости. Скажем, при диафрагме 8, она больше, чем при 4. Мы иногда пользуемся этим эффектом, когда прикладываем к глазам ладони, сложенные своеобразным "биноклем".
На некоторых объективах даже присутствует кольцо, позволяющее определять границы резко изображаемого пространства при заданной диафрагме. У кого таких колец нет - есть калькуляторы и таблицы
Интересно одно следствие из этого факта. Предположим, вы навелись на некоторое расстояние, меньшее бесконечности, выставили большую диафрагму (скажем, 11). Если дальняя граница резко изображаемого пространства отдалилась на много километров, вы, на практике, получаете резко изображаемое пространство от ближней границы до бесконечности. Если вы теперь наведете объектив на бесконечность, вы не измените дальнюю границу (она и так практически бесконечность), но отодвинете ближнюю, т.е., уменьшите ГРИП. Отсюда вывод: при больших значениях диафрагмы можно наводить объектив не на бесконечность, а ближе и получать выигрыш в ГРИП и резкое изображение до бесконечности. Это так называемая наводка на гиперфокальное расстояние.
Может показаться, что чем больше ГРИП, тем лучше. Однако, это далеко не всегда так. Ваш художественный замысел может состоять, например, в резком изображении лица портретируемого и размытом фоне. Тогда внимание зрителя будет привлечено к лицу, а не к фону, лицо как бы отделиться от фона. Это всего лишь один из примеров того, что ГРИП - важнейшее средство реализации намерений фотографа.
Выдержка (Shutter speed, Speed)
Тут все понятно из названия. Это время, в течении которого свет попадает на матрицу. Меряется в секундах или их долях (например, 1/30, 1/125). Так же, как и с диафрагмой, часто опускают числитель и пишут только знаменатель (например, 30, 125). Чем больше знаменатель - тем короче выдержка, тем меньше света попадет на матрицу. Единственное, где могут возникнуть сложности - когда на лимбе выдержек фотоаппарата написаны и секунды и их доли и вместо 4, 2, 1, 1/2, 1/4 получается 4, 2, 1, 2, 4. Но тогда обычно секунды и доли написаны разным цветом.
Шкала выдержек (с небольшими отклонениями) устроена так, что переход к соседнему значению изменяет время вдвое. Идеальная шкала выглядела бы как 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ... На практике. по историческим причинам шкала чуть другая, хотя это и не влияет на результат хоть сколько-нибудь заметным образом: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000. В старых аппаратах может быть и другая шкала.
Выдержка влияет на два параметра: экспозицию и "смазанность" движущихся объектов. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на матрицу, но тем сильнее сдвинутся за это время движущиеся объекты. Поэтому, быстро движущиеся объекты снимают с короткими выдержками (1/250, 1/500, 1/1000). Исключение: если вы специально хотите добиться эффекта смазывания и подчеркнуть этим динамику движения объекта.
Важнейший частный случай: двигаться может не только объект, но и камера. Руки дрожат, сердце стучит, палец нажимает на спуск и камера, которую вы держите в руках, не будет оставаться в покое. Чтобы не смазать изображение при съемке с рук, важно помнить: не дергайте за спуск, задерживайте дыхание, не нервничайте и не снимайте с рук при выдержке длиннеее 1/30. Исключение: очень качественный стабилизатор изображения.
Съемка в темном месте со вспышкой имеет свои особенности в смысле выдержки, но об этом пока не буду. Вообще, использование вспышки на поверхности - отдельная поэма.
Экспозиция
По сути - количество света, попавшее на матрицу. Разумеется, зависит от освещенности и условий съемки. Если количество света будет слишком маленьким (недодержка) - снимок будет темным, если слишком большим (передержка) - слишком светлым. И в том и в другом случае, на снимке будут потеряны детали. При недодержке - детали в тенях, при передержке - в светах.
Если условия съемки фиксированы, можно говорить о единственной правильной экспозиции (для этих условий съемки). Вы, как фотограф, влияете на экспозицию при помощи двух параметров: выдержки и диафрагмы. Эта пара параметров так и называется - экспопара. В древние времена снимали на глазок, потом появились экспонометры, потом их стали встраивать в аппарат и сопрягать с механизмами выдержки и диафрагмы (автоматические камеры).
Таким образом, чтобы достичь правильной экспозиции в конкретных условиях, нужно правильно выставить экспопару. Фокус же заключается в том, что такая "правильная экспопара" может быть не единственной. Действительно, пусть правильную экспозицию дает выдержка 1/125 и диафрагма 2.8 (экспопара 2.8, 1/125). Что получится, если вы увеличите диафрагму до 4 (экспопара 4, 1/125)? Количество света уменьшится вдвое. Недодержка. А если теперь удлинить выдержку до 1/60 (экспопара 4, 1/60)? Количество света увеличится вдвое по сравнению с экспопарой 4, 1/125 и будет таким же, как при экспопаре 2.8, 1/125, т.е., даст правильную экспозицию. Такую же правильную экспозицию дадут и другие пары: (5.6, 1/30), (2, 1/250) и т.д. Какую из экспопар выбрать - зависит от вашего замысла и кадра. Если в кадре есть быстро движущиеся объекты, лучше поставить 2, 1/250. Если их нет и вам важна глубина резкости - можно поставить 5.6, 1/30. Если вы снимаете со штатива пейзаж - хоть вообще 16, 1/8. Конечно, это слегка упрощенные рецепты, но принцип должен быть понятен.
А что делать, если нужно снять быстро движущийся объект в темноте? Очевидный вариант - отказаться от съемки или смириться с недодержкой и потом долго насиловать Photoshop. Другой вариант: увеличить чувствительность "пленки" (в кавычках, ибо речь о цифровой съемке).
Чувствительность пленки
Во времена пленочных камер, сама пленка выпускалась разной чувствительности. Это достигалось изменением размеров кристалликов в светочувствительном слое. Чем более чувствительная пленка, тем меньше нужна экспозиция, чтобы добиться такого же потемнения на пленке, тем в большей темноте можно снимать. Но ничто не дается даром: большие кристаллики придавали фотографиям ощутимую "зернистость", т.е., фотография выглядела явно состоящей из точек. Иногда это использовали для создания специальных художественных эффектов.
В разных странах чувствительность мерялась в разных единицах (в СССР - в единицах ГОСТ - 32, 64, 125, 250 единиц, в Германии - в единицах DIN - 21, 24 и т.д., в США - в ASA...). Понятно, что перевод из системы в систему создавал изрядные неудобства, поэтому выжила только система ISO. Сейчас популярны пленки чувствительности ISO 100, 200, 400. Существуют в природе и другие - скажем, 800. Шкала выбрана так, что при переходе к соседней пленке по шкале, правильная экспозиция меняется вдвое. Например, если у вас пленка ISO 100 и правильная экспопара для конкретного кадра - 2.8, 1/125, то для пленки ISO 200 правильной (одной из) будет экспопара 2.8, 1/250. Для ISO 400, соответственно, 2.8, 1/500. Но помните - более высокая чувствительность означает большее зерно.
Зачем я так долго про пленки? А затем, что для цифровых камер оставлен внешне тот же принцип, только, вместо физической замены пленки, чувствительность меняется программно, через меню. Но и здесь дарового счастья нет: с ростом чувствительности растет "шум" в изображении, что снижает его, изображения, качество. И так же, как разные производители пленки достигали одинаковой степени зернистости при разной чувствительности (и боролись за как можно более мелкую зернистость и высокую чувствительность), так и производители матриц борются за как можно меньший шум при как можно более высокой чувствительности матрицы. Сохранена даже шкала ISO. Единственное отличие - шум, в отличие от зернистости, художественно не выглядит, увы.
Вывод: старайтесь держать настройку ISO как можно меньше (например, ISO 50) и поднимайте его только, если нет другого выхода. Кроме того, протестируйте камеру при разных значениях ISO и посмотрите, когда шум выходит за все допустимые рамки.
Последнее: многие камеры имеют встроенные шумоподавители. Есть также программы-шумоподавители для компьютеров (Neat Image, например). Они обладают очень разной степенью "интеллекта" и могут оказаться весьма кстати, но бесплатных завтраков не предвидится. Вместе с шумом будут удаляться и мелкие детали - речь только о степени такого вмешательства. Поэтому, в нормальных условиях съемки, отключайте шумоподавитель и включайте его только для высоких значений ISO. Для каких - очень зависит от камеры и вам стоит провести ряд экспериментов, чтобы определиться с вашим фотоаппаратом.
Режимы съемки
Все мыльницы имеет полностью автоматический режим съемки (обычно, буквочка P на переключателе режимов от Program). В этом режиме автоматика камеры сама выбирает экспопару (часто и ISO тоже), нимало вас не спрося. Как она это делает - зависит от "интеллекта" камеры. Обычно, выбранные параметры вполне подходят для 90% случаев, особенно при съемках в жанре "я и пальма". Но, разумеется, о реализации творческого замысла здесь речь не идет - только о технически корректной съемке. И то не всегда - часто автоматика завышает значение ISO, когда этого делать не надо. Часто без оснований занижается диафрагма, а значит - ГРИП. Вывод: если чувствуете в себе силы и готовы экспериментировать, оставьте автоматику для простых стандартных съемок. Или, хотя бы, проведите эксперимент и посмотрите, каковы особенности автоматики вашего аппарата - по крайней мере, будете знать, чего ожидать. Ведь ваша тестовая съемка в полном смысле слова бесплатна, независимо от количества кадров!
Большинство мыльниц имеют также т.н. "сюжетные режимы" ("ночная съемка", "портретная съемка", "спортивная съемка"). Обычно, эти режимы просто меняют алгоритм работы автоматики. Скажем, при спортивной съемке, автоматика будет предпочитать короткую выдержку, пусть даже придется ради этого поставить диафрагму 2.8 и Iso 800. Можно протестировать эти режимы так же, как и полный автомат и сделать для себя выводы. Иногда, с помощью сюжетных режимов можно добиться художественных и иных эффектов от дешевой камеры, не имеющей ручных режимов - тут открывается простор для творческой фантазии.
Более серъезные камеры имеют также полуавтоматические режимы: приоритета диафрагмы (обычно A от Aperture) и приоритета выдержки (обычно S от Speed или Shutter). В этих режимах вы сами задаете один из параметров экспопары, а камера автоматически подбирает другой, чтобы получить правильную экспозицию. Например, при портретной съемке, чтобы обеспечить малую глубину резкости (см. выше про ГРИП), вы можете выбрать режим приоритета диафрагмы, задать диафрагму, скажем, 4 (но лучше аккуратно посчитать, конечно) и снимать.
Кстати, в полуавтоматическом режиме, вы обычно сами выставляете ISO, что тоже помогает
Наконец, бывает и полностью ручной режим (обычно M от Manual), когда автоматика камеры работает, как экспонометр, т.е., рекомендует вам правильную экспопару, но не ставит ее сама - вы должны выставить одну из возможных экспопар вручную. Это дает максимальную свободу, но занимает время и требует определенного опыта.

Вот, вроде бы, все. Что осталось за бортом/за кадром:

• Цветная съемка и баланс белого
• Использование разных фокусных расстояний
• Вспышка
• Серийная съемка
• Макросъемка
• ...

ОЧЕНЬ интересно, спасибо! Разбираюсь дальше с настройками...Где бы еще взять калькулятор, чтобы считал какая зона у меня будет в фокусе при моем объективе и текущем значении диафрагмы...

На самом деле есть готовые таблицы, думаю можно найти в книгах по фотографии. А очень быстро значения запоминаешь, как таблицу умножения. А еще раньше использовали денситометр. Интересно, сейчас их производят?

Все полностью правильно, кроме процитированного выше. Конкретные значения в метрах получатся при наводке на резкость на конкретное расстояние с конкретным объективом.




Дык просто экономят место на кольцах. Правильно - 1:2.8, 1:16 и т.д. Например, светосила объектива (максимальное относительное отверстие) пишут обычно полностью. Так что всего лишь вопрос привычки.

Общие принципы остаются, конечно, а вот с деталями я сейчас сам разбираюсь - как бы перенести воздушный опыт на подводный. Может быть, кто-то из мастеров подскажет?



Например, здесь: http://www.dofmaster.com/dofjs.html или набрать в гугле "depth of field calculator". НО! Это для воздуха. У воды другая преломляющая способность и вряд ли результаты подойдут



А как использовать денситометр для измерения глубины резкости? Что точно было - дополнительные отметки на объективе, позволяющие не помнить таблицы и легко выставлять гиперфокальное расстояние. Увы, в моем Олимпусе кольца с такими отметками нет

А зачем в широкоугольнике снижает фокусное расстояние в 0.7 раза. Зачем?

Широкоугольный объектив - объектив с малым фокусным расстоянием и угловым полем зрения более 60° С. Фокусное расстояние широкоугольного объектива меньше фокусного расстояния штатного (нормального) объектива. Большое угловое поле зрения позволяет включать больше объектов. Удобен при съемке больших групп людей в помещении.
Взято здесь: http://www.busheron.ru/master/gorizont/

Понятно, спасибы. На самом деле я просто по неопытности подумал что будет f/X уменьшено, а на самом деле уменьшается само фокусное расстояние. У меня оно 27-110, при широкоугольнике, который в моем случае уменьшает в 0.7 раза получится 19.6-77. При этом увеличится угол зрения...Но стоит конкретно блин! 150 баксов конвертер и переходник еще 35! Как думаете, стоит вообще его брать или пока нафиг? Ему еще и бокс надо подводный...

Судя по всему, ты имел в виду т.н. широкоугольный конвертор, который состоит из 1-2 линз и попросту изменяет диапазон фокусных расстояний объектива, т.е., уменьшает и минимальное и максимальное значение. Ставят его ради того, чтобы получить совсем маленькое фокусное расстояние. Подробнее постараюсь написать на выходные (а то меня баддя сейчас убъет ), но, если вкратце, более короткое фокусное расстояние дает следующие преимущества:
1. Больший угол зрения, а значит - больший охват кадра. Можно при той же точке съемки захватить больше объектов и включить в композицию то, что при нормальном фокусном расстоянии оставалось за кадром. Говорят, это серъезное преимущество в подводной фотографии.
2. Большую глубину резкости. Дело в том, что глубина резкости, кроме диафрагмы, зависит еще и от фокусного расстояния - чем оно меньше, тем больше ГРИП. Кстати, именно поэтому в совсем дешевых мыльницах наводка на резкость отсутствует как класс - там стоит объектив с коротким фокусным расстоянием и небольшой светосилой. В сумме это дает большую ГРИП и позволяет зафиксировать наводку на резкость и сказать в мануале: резким будет все от метра до бесконечности.
3. Короткое фокусное расстояние дает искажения перспективы. Иногда это плюс, если искажения уметь использовать. Попробуй снять на коротком фокусном расстоянии здание в упор, задрав камеру вверх. Ты получишь подчеркнуто сходящиеся линии стен, пирамиду вместо парллелепипеда. Это придает зданию впечатление высоты. (Египтяне использоали тот же эффект при строительстве пирамид, от подножия они кажутся выше, чем есть на самом деле).
4. (это не относится к конвертору). Широкоугольник (объектив с коротким фокусным расстоянием), как правило, имеет большую светосилу.
Из минусов:
1. Искажение перспективы иногда портит кадр. Попроси кого-нибудь лечь на диван и сними со стороны ног в сторону головы, причем в упор и широкоугольником. Ты получишь толстенные ноги и крохотную голову
2. Как и любое отклонение от привычного угла зрения, широкий угол может раздражать, особенно если им злоупотреблять.
Теперь по конвертору. Его делают не от хорошей жизни, а потому что оптика в твоей (и моей) камере несменная. Будь она сменной - гораздо лучше было бы взять объектив, специально рассчитанный под широкоугольный диапазон. А так получается некий эрзац, имеющий дополнительные недостатки:
1. Уменьшение светосилы, поскольку в оптическую систему вводятся дополнительные линзы. Специально рассчитанный сменный объектив, как минимум, сохранил бы светосилу.
2. головную боль по докупке сменных боксов, переходников и т.п.

А как еще могло быть, если ты на существующую систему линз просто прикручиваешь еще одну?

Каковой бокс ты будешь искать еще дольше, чем бокс к самому аппарату.
Я для себя решил не заморачиваться. Когда выросту из родного объектива - можно будет перейти (вернуться, на самом деле ) к зеркалке со сменной оптике, только цифровой.

Преимушество в том, что при широкоугольном объективе съемка ведется с меньшего расстояния до объекта. А это сильно уменьшает потерю цвета, так как вода является сильным поглощающим фильтром для красного спектра.
Также нужно учитывать, что под водой объекты кажутся больше, чем на поверхности, т.е. происходит оптическое увеличение. Применительно к объективу можно сказать, что увеличивается фокусное расстояние. Т.е. если объектив 17мм., то по водой он станет где-то 21мм.
Вобщем, покупая фотоаппарат, смотрите чтобы у него фокусное расстояние начиналось миллиметров с 8.

собственно, интересно как раз вот соответствие

и еще
как вы считаете, какая выдержка является максимальной в воде?
(ну вот про сушу вы писали - не рекомендую снимать с рук при выдержке больше 1/30)
а под водой?
мы же колышимся, есть волны/течение,
какое значение выдержки является максимальным?

даже не знаю. С одной стороны - вода играет роль демпфера, т.е., гасит колебания, с другой - опереться не обо что Надо экспериментировать...

Да это не моя мысль - рекомендации лучших собаководов. В смысле, во всех учебниках по фотографии написано

На самом деле все зависит от опыта и кривизны рук. Многие люди умудряются на 200мм фотографировать с выдержкой 1/15, но это редкость. Вообще, рекомендации лучших собаководов: максимальная выдержка=1/фокусное расстояние, т.е. при 18мм (ЭФР) можно снять на 1/20, а после тренировок и на 1/10. Я пока даже на 1/60 (35мм) часто получаю смаз из-за течения или сбитого дыхания, например.

У меня тут еще вопрос. Ситуация. Хочу снять предмет, который от меня в 3х метрах. На линии прицела чуть левее стоит другой предмет, на расстоянии 1.5 метра. Пытался по-всякому играться - даже ручным фокусом ставил бесконечность, 5, 3 метра - один хрен почему-то фокусируется на предмете, который на 1.5 метра. Что я делаю не так? Что вообще надо крутить по идее? Я думал поставить f/2.8, чтобы минимальный участок попадал в глубину резкости, а потом ручным фокусом навестись на предмет. Я правильно делал или как?

Скорее всего этот предмет очень контрастен по отношению к фону потому на него и наводится, или то место куда прицеливаешься не имеет ярко выраженных вертикальных линии-что тоже мешает наводке на резкость. По поводу ручного фокуса-не знаю как в 7070 а в 5060 это фикция-сколько не пытался ничего путного не получается.
По поводу выдежек у Васечкина правильно написано (опередил).Есть еще один прием для уменьшения смаза - делать снимок с задержкой (в 7070 есть эта опция), тогда вероятность появления его меньше, т.к он часто возникает из-за клевка фотоаппарата при нажатии на кнопку-правда годится это к сожалению только для статических объектов

Ну, я руками фокусировал 7070 вполне на разные предметы...Может, надо было на СПОТ переключить режим, а то у меня ESP стоял - а он по многим точкам меряет. Попробую еще.

Когда стоит режим "интеллектуальной фокусировки", аппарат фокусируется на ближайшем наиконтрастнейшем объекте. При установке фокуса на бесконечность и диафрагме 2.8 оба этих объекта будут не в фокусе. Любой фотик всегда фокусируется при максимально открытой диафрагме, что бы ты не поставил, на заданную величину диафрагма поджимается при съемке либо при нажатии на кнопку проверки ГРИП.
Решение вопроса:
Поставить центральную точку фокусировки раз и на всегда, а не "на выбор аппарата", будет фокусироваться туда, куда наведешься. Сфокусировался и, держа полунажатой кнопку спуска, скадрировал, потом дожал до конца - вот действия настоящего джедая



Спот (точечный) и пр. - это режимы замера освещенности, а не фокусировки, не путай.

Ага, точно, путаю еще. Про фокус - дык в ручном полностью режиме все было! И фокусировка, и диафрагма и выдержка - мой 7070 это вполне позволяет. Ладно, еще попробую, спасибо за советы! Может я просто смазывал, ибо выдержка была порядка 1/20 чтоли, а передний предмет просто казался в итоге более четким?

Непонятно. Типа, наводишь рамку автофокуса на предмет который в 3-х метрах, а фокусируется все равно на том, что в 1,5м, а тот, что в 3-х получается не в фокусе? Или имеется в виду, что глубина резкости получается такая, что оба получаются четкими?

Не, фокус вообще был РУЧНОЙ. Ну, выше отписал уже

Однозначно смаз, чем дальше объект тем больше этот смаз видно.

Понятно, спасибо, будем пытаться...Штатив надо блин, гладильная доска имеет всего 3 регулировки по высоте

Только что попробовал, все получается. Режим фокусировки Auto -> Spot. Можно еще вручную точку фокусировки выбрать, если объект не в центре кадра.

Вот ссылка на некоторые рассуждения о подводной фотографии, сравнение с надводной и советы. Неплохая, как по мне: http://www.canon.co.jp/Imaging/uwphoto/page/01-e.html (все по-ангийски).

Следует еще принимать во внимание колебания камеры от движения зеркала и затвора.
Наибольшая зона риска пролегает в пределах 1/30 - 1с. независимо от фокусного расстояния и
размера светочувствительного материала.
Предварительный подъем зеркала и наличие центрального затвора во многом решает проблему.

ГРИП:
Глубина резкости зависит от:
-фокусного расстояния объектива: чем оно больше, тем меньше ГРИП.
-от площали светочувствительного материала: чем она больше, тем меньше ГРИП.
-от точки фокуса: чем ближе Вы сфокусировали объектив, тем меньше ГРИП.
-предпологаемого конечного размера отпечатка, и расстояния его рассматривания.
-граница ГРИП всегда больше за плоскостью фокуса и меньше перед ней.

Гиперфокальное расстояние: расмтояние (gри диафрагме Х и кружке нерехкости Y) до ближней
границы резкости при фокусировки на бесконечность.
Сфокусировавшись на ГР мы получим резким зону от бесконечности до 1/2 ГР.
(Если при фокусировке на бесконечность ГР составило 4 метра, то сфокусировавшись на 4 метра
мы получим резким зону от 2-х метров до бесконечности.)
Формула для ГР: ГР = F*F/C*D,

где
F - фокусное расстояние,
C - кружок нерезкости ,
D - диафрагменное число,
(все вводные и полученный результат выражаются в мм)
Кружок нерезкости принимается за 0.025мм.(для конечного размера отпечатка 20х30 или точнее для 24х36, т.е для 10-ти кратного увеличения)

Кружок нерезкости: размер условной резкой точки на светочувствительном материале, который при Х-
кратном увеличении останется резким на отпечатке, при рассматривании оного с расстояния
близком к одной из сторон кадра(к панорамным фото не относится).

Принимая во внимание то, что размер светочувствительного материала может разтиться
от считаных мм до 13х18см. и формально правило "кружка" действует для всех форматов
безотносительно угла зрения. Однако в реальности кратность реальных увеличений сильно
варьируется от формата к формату. Так для цифромыльницы 10-ти кратное увеличение это слишком
мало, а для 13х18 слишком много. Отсюда появилось грубое правило расчета кружка нерезкости:
1/1730 от диагонали кадра. Грубое потому, что оно экстраполировано от рассчетов
КН для 35мм формата и не принимает во внимание соотношение сторон кадра.

Учитывая все вышеизложенное, делаем вывод: чем больше масштаб изображения
(размер реального объекта разделить на размер его проекции на светочувствительный материал),
тем меньше ГРИП.

Все формулы и расчеты не принимают во внимание другие технологические свойства
оптики и светочувствительно материала.

Хоть и с опозданием, напишу, что знаю про баланс белого и формат RAW. Просьба к мастерам исправить мои ошибки.

Баланс белого.

Разные источники света (дневной свет, ламы накаливания, фотовспышки) дают свет разных оттенков. Например, лампы накаливания дают красноватый оттенок по сравнению с дневным светом. естественно, белая поверхность, освещенная красноватым светом сама будет выглядеть на снимке красноватой.Да и весь снимок, сделанный при свете ламп накаливания, приобретет характерные теплые тона. Казалось бы - в чем тут проблема? Проблема в том, что наши глаза (вернее, глаза в сочетании с мозгом), умеют адаптироваться к освещению. Мы знаем, что лист писчей бумаги - белый и, соответственно, "видим" (воспринимаем) его, как белый, почти независимо от оттенка освещения. Поэтому, снимок, сделанный беспристрастной техникой будет казаться нам неестественным, каким бы объективным он на самом деле ни был. Вот для устранения этого эффекта и нужен баланс белого: "мозги" фотокамеры принимают во внимание оттенок освещения и соответственно, корректируют цвета снимка.

Все современные цифровые фотоаппараты имеют т.н. автоматический баланс белого, многие имеют также возможность выбора из нескольких предустановленных режимов и/или возможность ручной установки баланса. Давайте немного разберемся в этих настройках, причем начнем именно с ручного режима.

В ручном режиме, вы подносите к объективу заведомо белый предмет (лист писчей бумаги, например) так, чтобы он заполнял весь кадр (это важно!) и "просите" камеру выставить баланс белого. Зная, что у нее в кадре только белый предмет, камера вносит коррективы в цветовые настройки и, при последующей съемке, учитывает эти самые коррективы. Понятно, что данный процесс занимает время, усложняет съемку и, по большому счету, годится только для съемки в данное время и данном месте (т.е., при изменении места и времени съемки, ракурса, освещения калибровку нужно производить заново). Безусловным достоинством является высокая точность полученного баланса белого.

В полностью автоматическом режиме, камера сама пытается выставить баланс белого так, чтобы получить приемлемый снимок. Понятно, что этот режим самый быстрый, ненапряжный и удобный, особенно для начинающего фотографа. Беда в том, что результат будет зависеть от алгоритмов, заложенных в камеру (ее, так сказать, интеллекта), а также сложности условий съемки. Современные камеры будут давать приемлемые результаты в 90% типовых случаев, но в оставшихся будут
ошибаться - представьте, например, ситуацию съемки в комнате, освещенной как лампами накаливания, так и дневным светом из окна, да еще при съемке со вспышкой. Ошибки будут выглядеть как искажение цветов снимка и могут сделать его полностью негодным.

Некий промежуточный вариант - это выбор одного из предустановленных режимов, когда вы указываете камере преобладающий тип освещения (скажем, лампы дневного света) и камера настраивается именно на такое освещение. Тут нужно сделать одно замечание: в одних камерах
тип освещения задается в понятных бытовых терминах (дневной свет, лампа накаливания, лампа дневного света), а в других - в т.н. "цветовой температуре". Что за зверь эта температура? На самом деле, все достаточно просто. Давным давно было подмечено, что оттенок освещения можно сравнить с оттенком, который дает раскаленный до определенной температуры металл. Помните, как выглядит кусок проволоки при нагреве? Сначала он будет вишневым, потом красным, потом желтым и т.д. Так вот: при задании цветовой температуры речь идет об оттенке освещения, который даст некое эталонное вещество, разогретое до этой самой температуры. Задают цветовую температуру в градусах Кельвина (К). С некоторой долей натяжки можно утверждать, что цветовая температура
ламп накаливания где-то 2500К (до 3000К), дневного света в солнечную погоду - от 5500К до 6500К, обычной парафиновой свечи - 1800К. Как правило, в руководстве к фотоаппарату приводится соответствующая таблица.

При съемке под водой, баланс белого приобретает особое значение, поскольку вода очень охотно поглощает одни оттенки (красные) и менее охотно другие (голубые). Соответственно, освещение на глубине в несколько метров будет иметь совершенно нестандартную цветовую температуру, причем эта температура будет существенно меняться при изменении глубины. Подавляющее большинство современных цифровых камер не имеют предустановленного режима баланса белого для съемки под водой, а их автоматика установки баланса белого будет сходить с ума и давать абсолютно неверные результаты. Более правильным решением этой проблемы, особенно при съемке с небольших расстояний, будет использование мощных источников света, поскольку, на небольшой дистанции, яркий свет не успеет поглотиться слишком существенно. Другой вариант - каждый раз выставлять баланс белого вручную (используя в качестве белого предмета слейт или белый песок). Этот вариант хуже, поскольку баланс придется заново выставлять при изменении глубины и условий освещения, а также потому, что на глубине в пару десятков метров красного света слишком мало и диапазона регулировок камеры попросту не хватит. Альтернатива (если нет времени на ручную настройку) -
снимать в формате RAW и выставлять баланс белого потом в Photoshop-е. Наконец, третий вариант - снимать на небольшой глубине

Ну и для любителей старины и съемки на пленку. Хотя в пленочных камерах и не было регулировки баланса белого, сама проблема была и для ее решения использовались пленки разного типа и цветные фильтры. Помните: пленка для дневного света, пленка для ламп накаливания... Так что
ничто не ново под луною...

Сырой формат (формат RAW)

Многие современные цифровые камеры имеют возможность снимать в т.н.
"сыром" (RAW) формате. Зачем это нужно и какие преимущества можно
извлечь из этого формата? Чтобы разобраться с данными вопросами,
нужно немного углубиться в то, как цифровая камера формирует
привычную нам картинку в формате JPEG.

В отличие от пленочной камеры, в цифровой камере светочувствительным
элементом является электронная "матрица".
С изрядной долей упрощения , можно считать, что матрица представляет
собой прямоугольник, поделенный на фотоэлементы, причем каждый элемент чувствителен
к одному из основных цветов (красный, зеленый, синий). Когда вы нажимаете
на кнопку спуска, свет на некоторое время попадает на каждый фотоэлемент и тот,
в зависимости от количества попавшего на него света (да еще и имеющего
нужный цвет), выдает на гора число - яркость, скажем, красного в данном
месте матрицы. Это число находится в некотором диапазоне (для ИТшников -
оно может быть 12-битным или даже 16-битным).
Собственно, в этот момент и формируется "сырое" (RAW) изображение,
состоящее из кучи точек трех основных цветов.

Если вы задали камере сохранять снимки в формате RAW, она запишет на карту памяти
сырое изображение плюс некоторые служебные данные. А вот если вы сказали
сохранять JPEG, камере придется изрядно потрудиться. Она проделает - как минимум -
следующие операции:
1. Откорректирует данные с учетом установленного баланса белого
2. Откорректирует такие параметры изображения, как яркость и контрастность
3. Сожмет диапазон значений основных цветов до 8 бит, уменьшая
возможный диапазон оттенков снимка и снижая его качество (!)
4. Применит специальный алгоритм сжатия JPEG, позволяющий, ценой
дальнейшего ухудшения качества (не очень большого) получить файл
меньшего размера (в разы). Многие камеры позволяют вам задать степень
сжатия и, соответственно, потери качества.
В результате, вы получите тот самый заветный JPEG.

Обратите внимание на следующий архиважный факт: после того, как JPEG
сформирован, вы уже не сможете "вернуть все взад" и получить по нему
исходное сырое изображение! Информацию, потерянную в ходе указанных
выше операций, взять будет неоткуда - как камера их выполнила,
так оно и останется. В отличие от этого, по сырому изображению,
JPEG можно сделать сколько угодно раз, меняя при этом алгоритмы,
параметры и настройки. В каком-то смысле, RAW похож на негатив,
с которого можно сколько угодно делать разные отпечатки, добиваясь
нужного вам эффекта. Только цифровой негатив не портится от времени,
не царапается в увеличителе и его трудно запачкать жирными пальцами

Думаю, теперь будет понятно, почему многие фотографы предпочитают
снимать ответственные кадры (или кадры, сделанные в сложных условиях)
именно в RAW. Тем самым они оставляют себе возможность впоследствии,
в комфортной обстановке и без спешки, корректировать изображение,
используя компьютер со всем его многообразием программ, а не процессор
камеры, с его "зашитыми" алгоритмами.

Однако, у формата RAW есть не только преимущества, но и недостатки.
Во-первых, сырые файлы гораздо больше по размеру. Скажем, у моего
Олимпуса JPEG максимального качества имеет размер около 3 Мб, а сырой
файл - более 11 Мб. Это влияет и на скорость записи файла в процессе
съемки и на то, сколько снимков влезет на карточку памяти.
Во-вторых, если JPEG умеют показать (и обработать) практически все
компьютерные программы, сырые изображения поймут далеко не все.
Скажем, Photoshop-у для этого потребуется специальный плагин.
Более того, прежде чем выкладывать картинку, скажем
в Интернет, вам все равно придется сделать из нее JPEG с помощью
того же Photoshop-а (или другой специализированной программы).
В-третих, каждый производитель камер придумал свой собственный вариант
формата RAW. (ORF у Олимпуса, NEF у Никона и т.д.) На практике это
не сильно влияет на потребителей, зато создает головную боль у разработчиков
программ. Кроме того, если вы покупаете "свежую" камеру, может оказаться,
что даже многие специализированные программы не поймут ее сырой формат
и вам придется ждать, пока не выйдут новые версии этих программ.

В завершение хотелось бы отметить, что некоторые камеры кроме JPEG
и RAW могут записывать снимки в формате TIFF. При этом не происходит
потеря данных за счет сжатия JPEG и уменьшения диапазона значений,
но баланс белого все-таки выставляется (равно как делаются и некоторые
другие виды обработки).

Перечислять программы, умеющие работать с форматом RAW - дело неблагодарное,
хотя бы уже потому, что их перечень постоянно растет. Тем не менее,
для порядка упомяну, что для Windows можно использовать плагин Adobe Camera Raw
к Photoshop, специализированные программы производителей фотокамер
(Olympus Camedia Master, Nikon Capture), а также некоторые "универсальные"
программы третьих разработчиков. Для Linux-а можно воспользоваться программами
digikam, GIMP или утилитой dcraw. Разные программы имеют
разные настройки и разные алгоритмы, поэтому выбор подходящей для вас -
за вами

Если снимать фотоаппарататом с внешней вспышкой и не соединенного с вспышкой кабелем а только по отоволокну я использовал экспозицию -2, или - 3... Фотографируя внешняя вспышка как раз и добавляет нужную экспозицию, а если снимать так как предлагает камера, снимки будут сильно пересвечены т.к. камера не знает про существующую внешнюю вспышку ...

снимать в формате RAW и выставлять баланс белого потом в Photoshop-е. Наконец, третий вариант - снимать на небольшой глубине


Я сильно извиняюсь, что потревожу уважаемого Лягуха.
Не будет ли последний так добр, чтобы подсказать, где именно в фотошопе можно выставить баланс белого.
Не силён я в английском.

Если позволите...
Это в ACR (Adobe Camera RAW), плагин такой для шопа, делать лучше (а еще лучше в CaptureOne), когда работаете с RAW. Если нужно в шопе самом, то если не используете каких либо плагинов специальных, можно в Балансе цвета (Color Balance движки подергать), можно и уровнями (Levels) цвета поправить, в общем, вариантов много.

Там можно выбрать Levels, потом нажать на белую пипетку и ткнуть в то место на изображении, где должно быть белым. Он выставит баланс...

А у меня вопрос про баланс белого - ручное выставление. Хочется узнать подробнее - возможно, не мне одной.

Возьмем для примера мою мыльницу. Написано "возьмите белый лист бумаги, поднесите к объективу, нажмите спуск - он запомнит и потом будет использовать это как белый" (выглядит чертовски заманчиво)


1. на каком расстоянии держать предмет - ведь если понести сильно близко, то исказится освещение
2. как правило, они это запоминают на 1 или на много снимков? или пока не поднесешь еще раз белый предмет?
т.е. как он понимает, что надо фиксировать баланс белого - при поднесении белой фигни?

3. а как он будет под водой - там же тени, которые ложатся серыми полосками
соовтетственно, берем слейт, наводимся на него - а там полоски
и что будет?

4. она красит рамочку фокусировки аппарата в зеленый цвет, если сфокусировалась
при выставлении ББ она не фокусируется - это ничего?

Я аж застеснялся... Конечно буду рад помочь, чем смогу!

Собственно, уже ответили. Нужно выставить на камере сохранение в формате RAW. Нужно установить плагин фотошопа под названием Adobe Camera Raw. После чего, при открытии RAW-файла будет появляться промежуточное окно - окно настроек импорта. Что бы вы ни меняли в этом окне, сам исходный файл изменен не будет. Большую часть окна будет занимать сама картинка (вернее, ее превью - предварительный просмотр). Справа будет гистограмма и несколько ползунков. Один из них как раз ответственен за баланс белого и маркирован в градусах Кельвина, то бишь, в цветовой температуре.
Тут есть один важный момент. Если вы снимаете в JPEG и потом правите в фотошопе (как указывал Флешъ), по сути, происходит две цветокоррекции. Первая, когда камера преобразует снимок в JPEG, выставляя по дороге баланс белого и не только (еще яркость, контрастность, насыщенность, экспокоррекцию и т.д.). Вторая, когда вы правите снимок в фотошопе. В результате, получается "испорченный телефон", в смысле, попытка исправить результаты исправления Если вы снимаете в RAW, а потом правите в фотошопе, ваши правки будут "с чистого листа". Яписал об этом выше, но счел не вредным повторить - уж не обессудьте...



Levels или Curves?

Image->Adjust->Curves, виноват. Писал с работы по памяти. Вот так правильно.

ЗЫ. У меня 6й Фотошоп...

В идеале держать так, чтобы: лист занимал весь кадр, а его освещение было таким же, как у снимаемого объекта. Т.е., временно подвигаем рыбку, кладем лист бумаги, выставляем баланс белого, потом ставим рыбку на место и снимаем
На практике - достаточно сориентировать лист так, чтобы он был примерно под тем же углом к источнику света, что и объект. Естественно, подносить лист совсем близко к объективу не стоит - появится тень от камеры.

Надо читать руководство к камере. В моей настройка сохраняется до тех пор, пока вы не смените режим баланса белого (на "Авто" или другой).

Моя камера понимает, что надо выставить баланс белого, когда ей сказано "ручной баланс белого", "Да". Тогда она просит поднести лист белой бумаги и нажать "Ок", после чего выставляет баланс белого. В руководстве к вашей наверняка расписан этот процесс применительно к ней.

Ничего особо страшного не будет, хотя лучше этого избегать. А откуда полоски, кстати? Т.е., какой предмет отбрасывает тень?

Это абсолютно нормально. Ее ведь интересует общая тональность, а не детали волокон листа бумаги. В руководствах к некоторым видеокамерам даже сказано: "расфокусируйте камеру, не наводите резкость".

Нужно еще иметь ввиду, что баланс белого выставляется каждый раз при изменении профиля погружения в пределах 3-6 метров

если бы в руководстве это было бы нормально написано, я бы не мучалась, а то "а также можно выставить - поднесите кусок белого и нажмите кнопку"
а вот сколько она будет действовать - это вопрос открытый


а полоски - от полн на поверхности
или когда находишься так близко к поверхности и прозрачность такая высокая, что есть тени от ряби на поверхности, то с ББ можно не мучаться?


про выставление ББ при изменении профиля я знаю, но ведь если судить по описанию, это оч. просто, достаточно не писать на одной половинке слейта и нажать на 2 кнопки

Скажу свои два слова.
По поводу грип - высчитывать ее в метрах, а потом пытаться принести эти метры на местность на самом деле бессмысленно. Особенно учитывая, что на "мыльницах" грип как правило итак очень большая и управлять ею крайне сложно.
Для "зеркалок" же в общем и целом подходит следующая схема. Как правило есть 2 случая - когда вам нужна ярко-выраженная малая грип (обычно это одиночный крупный объект, который вы хотите отделить от фона, размыв последний) и когда она не нужна (а это обычно пейзаж либо какая-то среднеплановая композиция). Степень же грип никто не выбирает, ибо она зависит от довольно многих условий, с которыми ничего сделать нельзя.
Таким образом - если нам нужнен рызмытый фон, то открываем дырку (особо светосильные объективы часто большие по размеру, редко лезут в боксы, дороги и дырка меньше 2-3 как правило влечет слишком мелкую грип и есть большая вероятность промахнуться с фокусом) где-то на 3.5-5.6; если же надо постараться сохранить сцену более-менее четкой, то дырку следует прикрыть (тут надо сказать, что прикрытие дырки ведет естесственно к уменьшению света и следственно к увелечению выдержек во-первых, и во-вторых как на сильно открытых, так и на сильно закрытых дырках несколько ухудшаются оптические свойства объектива в плане скажем так "резкости рисования", т.е. есть зона диафрагм, при которых достаточно большая грип и оптимальная резкость; т.к. для каждого объектива эта зона разнится, то есть устоявшееся значение 8-11) до, как уже сказано, 8-11.
Суть. Четкий фон - 8-11. Размытый фон - 3-5.
Повторюсь, что это значения для зеркалок.
Надо отметить, что все вышесказанное в общем-то не относится к макросъемке - там другие правила.

Теперь касательно выдержек. Вода гасит микровибрации, с одной стороны. С другой стороны, под водой очень сложно абсолютно остановится - как правило постоянно есть небольшое горизонтальное движение. Короче мое мнение - если светосила объектива позволяет, не использовать выдержки длиннее 1/125. В принципе съемка идет либо у поверхности либо со вспышкой, т.е. обеспечить светом такую выдержку реально.

Так что мое мнение - снимать в режиме приоритета диафрагмы и дальше играться ею в зависимости от необходимой грип и условий освещенности.

Фокус лучше использовать следящий, если есть такая возможность, из-за горизонтального движения, о котором я говорил.

ввнесу свой лепет полного чайника ) как сказал Игорь Баскаков, не забивайте голову под водой, выдержка 1/60 диафрагма стремится к 22

2 Кетрин
Ммм...несогласная я. Ни разу несогласная.

Выдержку 1/60 короткой не назовешь чтобы можно было исключать шевеленку, а зачем нужна диафрагма 22 мне вообще не понятно - там и диффракция серьезная и свету не напасетесь.

я не спорю абсолютно привела совет вице-президента ЦПФР новичкам

А сами-то что думаете?

думаю сметить мыльницу на d80 и попробовать советы мэтра на практике

Я бы искренне не рекомендовал пробовать конкретно этот совет.

Я думаю он просто под водой ставит приоритет по выдержке 1/60, соответственно в условиях плохой освещенности диафрагма и будет 22 ... я например обхожусь 1/30 выдержкой + идет колебание диафрагмы от 8 до .... При такой выдержке динамика не пойдет, но зато иногда можно добится эффекта движения :-) А вообще надо эксперементировать... как ни странно каждый получает под водой свои снимки в абсолютно разных условиях и настройках камеры, я уже понял что нет каких то универсальных советов... иногда можно поставить казалось бы неприемлемые установки, а фото получится очень интересным :-)

А разве не 2.8? Чем хуже освещение, тем больше открывается диафрагма, тем меньше ее значение. 22 - это практически полностью закрытая диафрагма.

Золотые слова.