А зачем в широкоугольнике снижает фокусное расстояние в 0.7 раза. Зачем?

Широкоугольный объектив - объектив с малым фокусным расстоянием и угловым полем зрения более 60° С. Фокусное расстояние широкоугольного объектива меньше фокусного расстояния штатного (нормального) объектива. Большое угловое поле зрения позволяет включать больше объектов. Удобен при съемке больших групп людей в помещении.
Взято здесь: http://www.busheron.ru/master/gorizont/

Понятно, спасибы. На самом деле я просто по неопытности подумал что будет f/X уменьшено, а на самом деле уменьшается само фокусное расстояние. У меня оно 27-110, при широкоугольнике, который в моем случае уменьшает в 0.7 раза получится 19.6-77. При этом увеличится угол зрения...Но стоит конкретно блин! 150 баксов конвертер и переходник еще 35! Как думаете, стоит вообще его брать или пока нафиг? Ему еще и бокс надо подводный...

Судя по всему, ты имел в виду т.н. широкоугольный конвертор, который состоит из 1-2 линз и попросту изменяет диапазон фокусных расстояний объектива, т.е., уменьшает и минимальное и максимальное значение. Ставят его ради того, чтобы получить совсем маленькое фокусное расстояние. Подробнее постараюсь написать на выходные (а то меня баддя сейчас убъет ), но, если вкратце, более короткое фокусное расстояние дает следующие преимущества:
1. Больший угол зрения, а значит - больший охват кадра. Можно при той же точке съемки захватить больше объектов и включить в композицию то, что при нормальном фокусном расстоянии оставалось за кадром. Говорят, это серъезное преимущество в подводной фотографии.
2. Большую глубину резкости. Дело в том, что глубина резкости, кроме диафрагмы, зависит еще и от фокусного расстояния - чем оно меньше, тем больше ГРИП. Кстати, именно поэтому в совсем дешевых мыльницах наводка на резкость отсутствует как класс - там стоит объектив с коротким фокусным расстоянием и небольшой светосилой. В сумме это дает большую ГРИП и позволяет зафиксировать наводку на резкость и сказать в мануале: резким будет все от метра до бесконечности.
3. Короткое фокусное расстояние дает искажения перспективы. Иногда это плюс, если искажения уметь использовать. Попробуй снять на коротком фокусном расстоянии здание в упор, задрав камеру вверх. Ты получишь подчеркнуто сходящиеся линии стен, пирамиду вместо парллелепипеда. Это придает зданию впечатление высоты. (Египтяне использоали тот же эффект при строительстве пирамид, от подножия они кажутся выше, чем есть на самом деле).
4. (это не относится к конвертору). Широкоугольник (объектив с коротким фокусным расстоянием), как правило, имеет большую светосилу.
Из минусов:
1. Искажение перспективы иногда портит кадр. Попроси кого-нибудь лечь на диван и сними со стороны ног в сторону головы, причем в упор и широкоугольником. Ты получишь толстенные ноги и крохотную голову
2. Как и любое отклонение от привычного угла зрения, широкий угол может раздражать, особенно если им злоупотреблять.
Теперь по конвертору. Его делают не от хорошей жизни, а потому что оптика в твоей (и моей) камере несменная. Будь она сменной - гораздо лучше было бы взять объектив, специально рассчитанный под широкоугольный диапазон. А так получается некий эрзац, имеющий дополнительные недостатки:
1. Уменьшение светосилы, поскольку в оптическую систему вводятся дополнительные линзы. Специально рассчитанный сменный объектив, как минимум, сохранил бы светосилу.
2. головную боль по докупке сменных боксов, переходников и т.п.

А как еще могло быть, если ты на существующую систему линз просто прикручиваешь еще одну?

Каковой бокс ты будешь искать еще дольше, чем бокс к самому аппарату.
Я для себя решил не заморачиваться. Когда выросту из родного объектива - можно будет перейти (вернуться, на самом деле ) к зеркалке со сменной оптике, только цифровой.

Преимушество в том, что при широкоугольном объективе съемка ведется с меньшего расстояния до объекта. А это сильно уменьшает потерю цвета, так как вода является сильным поглощающим фильтром для красного спектра.
Также нужно учитывать, что под водой объекты кажутся больше, чем на поверхности, т.е. происходит оптическое увеличение. Применительно к объективу можно сказать, что увеличивается фокусное расстояние. Т.е. если объектив 17мм., то по водой он станет где-то 21мм.
Вобщем, покупая фотоаппарат, смотрите чтобы у него фокусное расстояние начиналось миллиметров с 8.

собственно, интересно как раз вот соответствие

и еще
как вы считаете, какая выдержка является максимальной в воде?
(ну вот про сушу вы писали - не рекомендую снимать с рук при выдержке больше 1/30)
а под водой?
мы же колышимся, есть волны/течение,
какое значение выдержки является максимальным?

даже не знаю. С одной стороны - вода играет роль демпфера, т.е., гасит колебания, с другой - опереться не обо что Надо экспериментировать...

Да это не моя мысль - рекомендации лучших собаководов. В смысле, во всех учебниках по фотографии написано

На самом деле все зависит от опыта и кривизны рук. Многие люди умудряются на 200мм фотографировать с выдержкой 1/15, но это редкость. Вообще, рекомендации лучших собаководов: максимальная выдержка=1/фокусное расстояние, т.е. при 18мм (ЭФР) можно снять на 1/20, а после тренировок и на 1/10. Я пока даже на 1/60 (35мм) часто получаю смаз из-за течения или сбитого дыхания, например.

У меня тут еще вопрос. Ситуация. Хочу снять предмет, который от меня в 3х метрах. На линии прицела чуть левее стоит другой предмет, на расстоянии 1.5 метра. Пытался по-всякому играться - даже ручным фокусом ставил бесконечность, 5, 3 метра - один хрен почему-то фокусируется на предмете, который на 1.5 метра. Что я делаю не так? Что вообще надо крутить по идее? Я думал поставить f/2.8, чтобы минимальный участок попадал в глубину резкости, а потом ручным фокусом навестись на предмет. Я правильно делал или как?

Скорее всего этот предмет очень контрастен по отношению к фону потому на него и наводится, или то место куда прицеливаешься не имеет ярко выраженных вертикальных линии-что тоже мешает наводке на резкость. По поводу ручного фокуса-не знаю как в 7070 а в 5060 это фикция-сколько не пытался ничего путного не получается.
По поводу выдежек у Васечкина правильно написано (опередил).Есть еще один прием для уменьшения смаза - делать снимок с задержкой (в 7070 есть эта опция), тогда вероятность появления его меньше, т.к он часто возникает из-за клевка фотоаппарата при нажатии на кнопку-правда годится это к сожалению только для статических объектов