Фотография, Разберемся вместе Опции

[Lt_Flash]

Сижу изучаю основы фотографии, потому как теперь есть фотоаппарат, с которым можно все выставлять в ручном режиме. Раньше особо не задумывался, как оно все устроено. А теперь читаю Underwater Photographer.
Есть несколько вопросов.

1. Вот пишут, что значение диафрагмы позволяет менять расстояние до объектов, попавших в фокус. Т.е. если я поставил f/11, то у меня в фокусе будет все от 3.25 до 12.0 метров. Но при этом, как я понимаю, у меня будет минимальным (так как выше f/11 не ставится) диаметр самой диафрагмы и света внутрь попадет совсем мало. Отсюда вопрос - все ли я правильно описал?
2. Из первого вытекает вопрос - как компенсировать такую потерю света. Ответ в моем понимании - выдержкой, верно? Т.е. я ставлю бОльшее значение выдержки и таким образом компенсирую малый диаметр диафрагмы. При этом в фокусе у меня находятся объекты на большой и малой дистанции. Верно?

Если можно, приведите кто-нить простые примеры, как надо выбирать правильные значения диафрагмы и выдержки, при условии одного и того же ISO. Думаю, этот материал будет полезен всем. Одно дело курс ПАДИ, где вроде все есть, а другое - когда на примерах и по шагам вместе разбираешься.

[Васечкин]

Вы только учитывайте, что все ГРИП указываются для полного кадра 36х24мм. А теперь посмотрите на размеры матрицы олимпуса Поэтому и существует т.н. ЭКВИВАЛЕНТНОЕ фокусное расстояние и прочие ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ величины, вплоть до ЭКВИВАЛЕНТНОГО ГРИП, только выдержка реальная.
Если будут вопросы, задавайте.

[Sergeevna]

2. Из первого вытекает вопрос - как компенсировать такую потерю света. Ответ в моем понимании - выдержкой, верно? Т.е. я ставлю бОльшее значение выдержки и таким образом компенсирую малый диаметр диафрагмы. При этом в фокусе у меня находятся объекты на большой и малой дистанции. Верно?

Мне кажется, что вывод верен, единственно, хочу обратить внимание, что например выдержка 1/125 меньше по времени, чем 1/30. Некоторые забывают, что выставляют доли секунды.

[Lt_Flash]

Вы только учитывайте, что все ГРИП указываются для полного кадра 36х24мм. А теперь посмотрите на размеры матрицы олимпуса Поэтому и существует т.н. ЭКВИВАЛЕНТНОЕ фокусное расстояние и прочие ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ величины, вплоть до ЭКВИВАЛЕНТНОГО ГРИП, только выдержка реальная.
Если будут вопросы, задавайте.

Для тех, кто в танке - что есть грип?

Мне кажется, что вывод верен, единственно, хочу обратить внимание, что например выдержка 1/125 меньше по времени, чем 1/30. Некоторые забывают, что выставляют доли секунды.

Да, это я помню. Пока только в диафрагме путаюсь Там чем выше число, тем меньше диаметр...

[--mom]

Для тех, кто в танке - что есть грип?
Да, это я помню. Пока только в диафрагме путаюсь Там чем выше число, тем меньше диаметр...

и кстати, нет бы привести к прямым величинам...

если по сути - то да, про потерю света верное совершенно замечание
собственно, самые первые мыльницы (которые просто дырка, шторка и пленка) так и работали - в них пихалась мегачувствительная (по сравнению со старыми массовыми советскими) пленка и у них получался больший диапазон резкозти

по поводу выдержки
тут имейте в виду, что вы держите фотоаппарат не на штативе, а на руках - даже на суше руки подрагивают и длинные выдержки не работают, это раз
под водой - имхо - длинные выдержки должны работать еще хуже - вас же качает! опять же, перед объектом может что-то начать плавать и сделать кадр более мутным


поэтому какой минимум для подводной съемки по значению выдержки я вам посоветовать не смогу - сама не знаю

Ну и еще. Вопрос на самом деле в воздух. Насколько под водой это помогает - все же под водой мы в ситуации с действительно малым количеством света, также если сверху солнечный день.
МОжет, даже с примерами - типа, наверху было пасмурно, я снимал вдаль, уменьшил диафрагму/увеоличил выдержку - и ура

[Лягух]

Долго долго писал и пропала авторизация, а с ней - и сообщение. Млин.
Сейчас попробую написать повторно, хотя так же хорошо, уже не получится...

[Лягух]

Итого, как для чайников Просьба не обижаться, а просто пропускать очевидные для вас места.
Диафрагма (Aperture)
В объективе (или рядом с ним) есть специальная черная пластинка с дырочкой, через которую проходит свет. Это и есть диафрагма. Она устроена так, что диаметр дырочки можно менять, меняя количество света, попадающего на матрицу. Однако, количество света зависит не только от диаметра дырочки, но и от фокусного расстояния объектива. Поэтому, вместо абсолютного диаметра диафрагмы указывают его отношение к фокусному расстоянию. Например: 1:2.8 или 1:8. Таким образом, значение диафрагмы 1:4 дает одинаковое количество света для объективов с любым фокусным расстоянием, хотя абсолютный диаметр дырки будет разным. Кстати, это означает, что в объективах с переменным фокусным расстоянием диаметр дырочки меняется при изменении фокусного расстояния, чтобы сохранить то же значение диафрагмы.
Обычно, вместо полной дроби (например, 1:2.8) указывают только знаменатель (2.8). Получается, что чем больше это число, тем меньше дырочка. Скажем дырочка для значения диафрагмы 8 будет меньше, чем для 5.6. Ну и света попадет меньше, конечно.
Шкала значений диафрагмы выбрана довольно хитро: при переходе к соседнему значению диафрагмы количество света меняется в два раза. Если вспомнить, что количество света пропорционально площади дырочки, а площадь - квадрату диаметра, становится понятным: соседнее значение диаметра будет отличаться в корень из двух раз (примерно 1.414). Вот отсюда и шкала: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22,...
Минимальное значение диафрагмы, при котором объектив не дает заметных искажений, называется светосилой объектива Чем больше светосила - тем в большей темноте можно снимать. Хорошие объективы имеют светосилу 1:2 или 1:2.8. Профессиональные - 1:1.4 или даже 1:1. Кстати, чем меньше фокусное расстояние, тем проще обеспечить светосилу, поэтому объективы с коротким фокусным расстоянием обычно имеют большую светосилу, чем телеобъективы.
Диафрагма, по сути, выполняет роль зрачка человеческого глаза и влияет на два важных параметра съемки: экспозицию и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП)
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости, Depth Of Field, DOF)
С теоретической точки зрения, объектив изображает резко только точки (линии), расположенные строго на определенном расстоянии (том, на которое сфокусирован объектив). На практике же, человеческий глаз не в состоянии различить небольшую размытость и вам будут казаться (именно казаться) резкими объекты в некотором диапазоне расстояний - как перед, так и за расстоянием, на котором сфокусирован объектив. Вот этот диапазон расстояний и называется резко изображаемым пространством, а его размер - ГРИП или просто глубиной резкости.
Не вдаваясь в подробности, приведу как факт: глубина резкости зависит от диафрагмы. Чем меньше дырочка (больше значение диафрагмы), тем больше глубина резкости. Скажем, при диафрагме 8, она больше, чем при 4. Мы иногда пользуемся этим эффектом, когда прикладываем к глазам ладони, сложенные своеобразным "биноклем".
На некоторых объективах даже присутствует кольцо, позволяющее определять границы резко изображаемого пространства при заданной диафрагме. У кого таких колец нет - есть калькуляторы и таблицы
Интересно одно следствие из этого факта. Предположим, вы навелись на некоторое расстояние, меньшее бесконечности, выставили большую диафрагму (скажем, 11). Если дальняя граница резко изображаемого пространства отдалилась на много километров, вы, на практике, получаете резко изображаемое пространство от ближней границы до бесконечности. Если вы теперь наведете объектив на бесконечность, вы не измените дальнюю границу (она и так практически бесконечность), но отодвинете ближнюю, т.е., уменьшите ГРИП. Отсюда вывод: при больших значениях диафрагмы можно наводить объектив не на бесконечность, а ближе и получать выигрыш в ГРИП и резкое изображение до бесконечности. Это так называемая наводка на гиперфокальное расстояние.
Может показаться, что чем больше ГРИП, тем лучше. Однако, это далеко не всегда так. Ваш художественный замысел может состоять, например, в резком изображении лица портретируемого и размытом фоне. Тогда внимание зрителя будет привлечено к лицу, а не к фону, лицо как бы отделиться от фона. Это всего лишь один из примеров того, что ГРИП - важнейшее средство реализации намерений фотографа.
Выдержка (Shutter speed, Speed)
Тут все понятно из названия. Это время, в течении которого свет попадает на матрицу. Меряется в секундах или их долях (например, 1/30, 1/125). Так же, как и с диафрагмой, часто опускают числитель и пишут только знаменатель (например, 30, 125). Чем больше знаменатель - тем короче выдержка, тем меньше света попадет на матрицу. Единственное, где могут возникнуть сложности - когда на лимбе выдержек фотоаппарата написаны и секунды и их доли и вместо 4, 2, 1, 1/2, 1/4 получается 4, 2, 1, 2, 4. Но тогда обычно секунды и доли написаны разным цветом.
Шкала выдержек (с небольшими отклонениями) устроена так, что переход к соседнему значению изменяет время вдвое. Идеальная шкала выглядела бы как 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ... На практике. по историческим причинам шкала чуть другая, хотя это и не влияет на результат хоть сколько-нибудь заметным образом: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000. В старых аппаратах может быть и другая шкала.
Выдержка влияет на два параметра: экспозицию и "смазанность" движущихся объектов. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадет на матрицу, но тем сильнее сдвинутся за это время движущиеся объекты. Поэтому, быстро движущиеся объекты снимают с короткими выдержками (1/250, 1/500, 1/1000). Исключение: если вы специально хотите добиться эффекта смазывания и подчеркнуть этим динамику движения объекта.
Важнейший частный случай: двигаться может не только объект, но и камера. Руки дрожат, сердце стучит, палец нажимает на спуск и камера, которую вы держите в руках, не будет оставаться в покое. Чтобы не смазать изображение при съемке с рук, важно помнить: не дергайте за спуск, задерживайте дыхание, не нервничайте и не снимайте с рук при выдержке длиннеее 1/30. Исключение: очень качественный стабилизатор изображения.
Съемка в темном месте со вспышкой имеет свои особенности в смысле выдержки, но об этом пока не буду. Вообще, использование вспышки на поверхности - отдельная поэма.
Экспозиция
По сути - количество света, попавшее на матрицу. Разумеется, зависит от освещенности и условий съемки. Если количество света будет слишком маленьким (недодержка) - снимок будет темным, если слишком большим (передержка) - слишком светлым. И в том и в другом случае, на снимке будут потеряны детали. При недодержке - детали в тенях, при передержке - в светах.
Если условия съемки фиксированы, можно говорить о единственной правильной экспозиции (для этих условий съемки). Вы, как фотограф, влияете на экспозицию при помощи двух параметров: выдержки и диафрагмы. Эта пара параметров так и называется - экспопара. В древние времена снимали на глазок, потом появились экспонометры, потом их стали встраивать в аппарат и сопрягать с механизмами выдержки и диафрагмы (автоматические камеры).
Таким образом, чтобы достичь правильной экспозиции в конкретных условиях, нужно правильно выставить экспопару. Фокус же заключается в том, что такая "правильная экспопара" может быть не единственной. Действительно, пусть правильную экспозицию дает выдержка 1/125 и диафрагма 2.8 (экспопара 2.8, 1/125). Что получится, если вы увеличите диафрагму до 4 (экспопара 4, 1/125)? Количество света уменьшится вдвое. Недодержка. А если теперь удлинить выдержку до 1/60 (экспопара 4, 1/60)? Количество света увеличится вдвое по сравнению с экспопарой 4, 1/125 и будет таким же, как при экспопаре 2.8, 1/125, т.е., даст правильную экспозицию. Такую же правильную экспозицию дадут и другие пары: (5.6, 1/30), (2, 1/250) и т.д. Какую из экспопар выбрать - зависит от вашего замысла и кадра. Если в кадре есть быстро движущиеся объекты, лучше поставить 2, 1/250. Если их нет и вам важна глубина резкости - можно поставить 5.6, 1/30. Если вы снимаете со штатива пейзаж - хоть вообще 16, 1/8. Конечно, это слегка упрощенные рецепты, но принцип должен быть понятен.
А что делать, если нужно снять быстро движущийся объект в темноте? Очевидный вариант - отказаться от съемки или смириться с недодержкой и потом долго насиловать Photoshop. Другой вариант: увеличить чувствительность "пленки" (в кавычках, ибо речь о цифровой съемке).
Чувствительность пленки
Во времена пленочных камер, сама пленка выпускалась разной чувствительности. Это достигалось изменением размеров кристалликов в светочувствительном слое. Чем более чувствительная пленка, тем меньше нужна экспозиция, чтобы добиться такого же потемнения на пленке, тем в большей темноте можно снимать. Но ничто не дается даром: большие кристаллики придавали фотографиям ощутимую "зернистость", т.е., фотография выглядела явно состоящей из точек. Иногда это использовали для создания специальных художественных эффектов.
В разных странах чувствительность мерялась в разных единицах (в СССР - в единицах ГОСТ - 32, 64, 125, 250 единиц, в Германии - в единицах DIN - 21, 24 и т.д., в США - в ASA...). Понятно, что перевод из системы в систему создавал изрядные неудобства, поэтому выжила только система ISO. Сейчас популярны пленки чувствительности ISO 100, 200, 400. Существуют в природе и другие - скажем, 800. Шкала выбрана так, что при переходе к соседней пленке по шкале, правильная экспозиция меняется вдвое. Например, если у вас пленка ISO 100 и правильная экспопара для конкретного кадра - 2.8, 1/125, то для пленки ISO 200 правильной (одной из) будет экспопара 2.8, 1/250. Для ISO 400, соответственно, 2.8, 1/500. Но помните - более высокая чувствительность означает большее зерно.
Зачем я так долго про пленки? А затем, что для цифровых камер оставлен внешне тот же принцип, только, вместо физической замены пленки, чувствительность меняется программно, через меню. Но и здесь дарового счастья нет: с ростом чувствительности растет "шум" в изображении, что снижает его, изображения, качество. И так же, как разные производители пленки достигали одинаковой степени зернистости при разной чувствительности (и боролись за как можно более мелкую зернистость и высокую чувствительность), так и производители матриц борются за как можно меньший шум при как можно более высокой чувствительности матрицы. Сохранена даже шкала ISO. Единственное отличие - шум, в отличие от зернистости, художественно не выглядит, увы.
Вывод: старайтесь держать настройку ISO как можно меньше (например, ISO 50) и поднимайте его только, если нет другого выхода. Кроме того, протестируйте камеру при разных значениях ISO и посмотрите, когда шум выходит за все допустимые рамки.
Последнее: многие камеры имеют встроенные шумоподавители. Есть также программы-шумоподавители для компьютеров (Neat Image, например). Они обладают очень разной степенью "интеллекта" и могут оказаться весьма кстати, но бесплатных завтраков не предвидится. Вместе с шумом будут удаляться и мелкие детали - речь только о степени такого вмешательства. Поэтому, в нормальных условиях съемки, отключайте шумоподавитель и включайте его только для высоких значений ISO. Для каких - очень зависит от камеры и вам стоит провести ряд экспериментов, чтобы определиться с вашим фотоаппаратом.
Режимы съемки
Все мыльницы имеет полностью автоматический режим съемки (обычно, буквочка P на переключателе режимов от Program). В этом режиме автоматика камеры сама выбирает экспопару (часто и ISO тоже), нимало вас не спрося. Как она это делает - зависит от "интеллекта" камеры. Обычно, выбранные параметры вполне подходят для 90% случаев, особенно при съемках в жанре "я и пальма". Но, разумеется, о реализации творческого замысла здесь речь не идет - только о технически корректной съемке. И то не всегда - часто автоматика завышает значение ISO, когда этого делать не надо. Часто без оснований занижается диафрагма, а значит - ГРИП. Вывод: если чувствуете в себе силы и готовы экспериментировать, оставьте автоматику для простых стандартных съемок. Или, хотя бы, проведите эксперимент и посмотрите, каковы особенности автоматики вашего аппарата - по крайней мере, будете знать, чего ожидать. Ведь ваша тестовая съемка в полном смысле слова бесплатна, независимо от количества кадров!
Большинство мыльниц имеют также т.н. "сюжетные режимы" ("ночная съемка", "портретная съемка", "спортивная съемка"). Обычно, эти режимы просто меняют алгоритм работы автоматики. Скажем, при спортивной съемке, автоматика будет предпочитать короткую выдержку, пусть даже придется ради этого поставить диафрагму 2.8 и Iso 800. Можно протестировать эти режимы так же, как и полный автомат и сделать для себя выводы. Иногда, с помощью сюжетных режимов можно добиться художественных и иных эффектов от дешевой камеры, не имеющей ручных режимов - тут открывается простор для творческой фантазии.
Более серъезные камеры имеют также полуавтоматические режимы: приоритета диафрагмы (обычно A от Aperture) и приоритета выдержки (обычно S от Speed или Shutter). В этих режимах вы сами задаете один из параметров экспопары, а камера автоматически подбирает другой, чтобы получить правильную экспозицию. Например, при портретной съемке, чтобы обеспечить малую глубину резкости (см. выше про ГРИП), вы можете выбрать режим приоритета диафрагмы, задать диафрагму, скажем, 4 (но лучше аккуратно посчитать, конечно) и снимать.
Кстати, в полуавтоматическом режиме, вы обычно сами выставляете ISO, что тоже помогает
Наконец, бывает и полностью ручной режим (обычно M от Manual), когда автоматика камеры работает, как экспонометр, т.е., рекомендует вам правильную экспопару, но не ставит ее сама - вы должны выставить одну из возможных экспопар вручную. Это дает максимальную свободу, но занимает время и требует определенного опыта.

Вот, вроде бы, все. Что осталось за бортом/за кадром:

• Цветная съемка и баланс белого
• Использование разных фокусных расстояний
• Вспышка
• Серийная съемка
• Макросъемка
• ...

[Lt_Flash]

ОЧЕНЬ интересно, спасибо! Разбираюсь дальше с настройками...Где бы еще взять калькулятор, чтобы считал какая зона у меня будет в фокусе при моем объективе и текущем значении диафрагмы...

[Sergeevna]

ОЧЕНЬ интересно, спасибо! Разбираюсь дальше с настройками...Где бы еще взять калькулятор, чтобы считал какая зона у меня будет в фокусе при моем объективе и текущем значении диафрагмы...

На самом деле есть готовые таблицы, думаю можно найти в книгах по фотографии. А очень быстро значения запоминаешь, как таблицу умножения. А еще раньше использовали денситометр. Интересно, сейчас их производят?

[Лягух]

Т.е. если я поставил f/11, то у меня в фокусе будет все от 3.25 до 12.0 метров.

Все полностью правильно, кроме процитированного выше. Конкретные значения в метрах получатся при наводке на резкость на конкретное расстояние с конкретным объективом.

и кстати, нет бы привести к прямым величинам...

Дык просто экономят место на кольцах. Правильно - 1:2.8, 1:16 и т.д. Например, светосила объектива (максимальное относительное отверстие) пишут обычно полностью. Так что всего лишь вопрос привычки.

Ну и еще. Вопрос на самом деле в воздух. Насколько под водой это помогает - все же под водой мы в ситуации с действительно малым количеством света, также если сверху солнечный день.
МОжет, даже с примерами - типа, наверху было пасмурно, я снимал вдаль, уменьшил диафрагму/увеоличил выдержку - и ура

Общие принципы остаются, конечно, а вот с деталями я сейчас сам разбираюсь - как бы перенести воздушный опыт на подводный. Может быть, кто-то из мастеров подскажет?

ОЧЕНЬ интересно, спасибо! Разбираюсь дальше с настройками...Где бы еще взять калькулятор, чтобы считал какая зона у меня будет в фокусе при моем объективе и текущем значении диафрагмы...

Например, здесь: http://www.dofmaster.com/dofjs.html или набрать в гугле "depth of field calculator". НО! Это для воздуха. У воды другая преломляющая способность и вряд ли результаты подойдут

А еще раньше использовали денситометр. Интересно, сейчас их производят?

А как использовать денситометр для измерения глубины резкости? Что точно было - дополнительные отметки на объективе, позволяющие не помнить таблицы и легко выставлять гиперфокальное расстояние. Увы, в моем Олимпусе кольца с такими отметками нет